En esta segunda entrega del viaje de Martin Bissig, el aventurero suizo nos describe su camino hacia las montañas nevadas de Meili y sus aventuras en el altiplano tibetano.
Desde el monasterio de Songzanlin, esa mañana partimos hacia las montañas nevadas de Meili. Aunque Ibin se describía a sí mismo como ateo, era evidente que estos picos lo conmovían profundamente. Al principio, las carreteras estaban suaves y en buen estado, pero pronto se llenaron de camiones y autobuses, ya que se trataba de la arteria principal que conecta Yunnan con el Tíbet. Los túneles nos sumergían en la oscuridad, llenos de humo denso de diésel. Tras demostrar nuestras habilidades como pilotos, tomamos un desvío hacia una ruta menos transitada, un paso a 4.320 metros de altura cubierto de caminos de grava. Era mi primera experiencia real de conducción off-road en una moto. Mi corazón latía con fuerza, cada piedra retumbaba bajo las llantas, pero la vista desde la cima hizo desaparecer todos los temores: picos nevados y dentados que se extendían hasta el horizonte.
Cuando finalmente llegamos a un pequeño pueblo llamado Felasi, nos instalamos en un café con paredes de vidrio que enmarcaban las montañas. Incluso en octubre, las nubes suelen cubrir las cumbres más altas. Sin embargo, la suerte estuvo de nuestro lado a la mañana siguiente: los picos aparecieron en toda su gloria al amanecer, teñidos de oro bajo un cielo despejado. Por supuesto, no estábamos solos: drones zumbaban en el aire, y los turistas chinos tomaban fotos vestidos con trajes tradicionales. Dejamos la terraza principal para buscar un punto de vista más tranquilo, capturando imágenes de coloridas banderas de oración ondeando en el aire fresco. Todos estábamos asombrados, con cámaras disparando y los corazones llenos de emoción.
Nuestra ruta dio entonces media vuelta, descendiendo hacia el río Yangtsé a una altitud más cálida de 2.000 metros. Nos quitamos las chaquetas y los guantes, asombrados por lo drásticamente que cambiaban las condiciones. Dejando atrás las carreteras transitadas, seguimos a Ibin hacia las zonas remotas de Sichuan. Las fuertes lluvias de verano habían dejado escombros y grava sobre el asfalto, y esquivamos cuidadosamente las piedras sueltas. Finalmente, ascendimos otro paso de 4.700 metros, donde cada kilómetro requería una concentración total para maniobrar en las peligrosas curvas en zigzag. En el otro lado, el descenso sin pavimentar puso a prueba nuestras habilidades off-road mientras la luz del día se desvanecía. Cuando finalmente llegamos al diminuto pueblo de Chini, casi había anochecido.
Chini, situado en lo alto de las montañas de Sichuan, solo había sido accesible por carretera recientemente. A pesar del interés reciente despertado por las redes sociales chinas, los visitantes occidentales eran raros. Nos apretujamos en la casa de huéspedes de una familia, tomando prestada la habitación de su hija. Sin calefacción, solo gruesas mantas y nuestros gorros de lana nos mantenían calientes. La cena consistió en momos (empanadillas tibetanas) y pan fresco en una casa local. Su hospitalidad y sus risas alrededor del fuego disiparon el agotamiento del día.
Encuentros en el altiplano tibetano
Al día siguiente intentamos llegar a un templo cercano, pero encontramos la carretera cerrada por obras. En su lugar, terminamos charlando con un grupo de hombres tibetanos en un altiplano. Hablaban muy poco mandarín, por lo que dependimos de gestos y de las pocas palabras tibetanas que Ibin conocía. Nos hablaron de un pequeño sendero que conducía a un mirador panorámico. Pagamos un pequeño “peaje” y seguimos adelante, enfrentándonos a subidas rocosas bajo bosques de coníferas. La vista, a casi 4.000 metros de altura, se abrió hacia un mundo de picos escarpados y nubes errantes. Descender por esos senderos resbaladizos fue igual de desafiante: mis brazos dolían y mi concentración era intensa.
Poco después, pusimos rumbo a Yarchen Gar, una famosa ciudad-monasterio que un amigo nos había descrito como un mar de casitas con techos rojos. Pero al acercarnos, los puestos de control de la policía bloquearon el acceso a los visitantes extranjeros. De repente, nos encontramos escoltados por oficiales severos que insistieron en que debíamos abandonar la región de inmediato. La comunicación fue difícil, nos confiscaron los pasaportes y la tensión fue alta. Finalmente, nos devolvieron los documentos en un hotel fuera de la zona restringida, y ahí terminó todo. No hubo Yarchen Gar para nosotros.
Como si el viaje no fuera lo suficientemente aventurero, una mañana nos despertamos bajo una capa de nieve fresca de 20 centímetros. Necesitábamos cruzar un paso que, aunque estaba cerrado a los coches, aún podía permitir el paso de motocicletas. Conducir en la nieve fue un nuevo desafío. La tracción desaparecía y nuestras ruedas patinaban sobre pistas embarradas. A pesar de las altitudes heladas, pronto comenzamos a descender nuevamente, y el paisaje volvió a transformarse en verdes valles.
Finalmente llegamos a Litang, una ciudad tibetana situada a 4.000 metros de altura. Ibin había tenido un accidente con su moto más temprano, pero una nueva le había sido entregada. Nos calentamos en un restaurante local, tomando sopa humeante de hot pot, reflexionando sobre lo impredecibles que pueden ser las carreteras del suroeste de China.
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